Oude elektrolytische condensatoren zijn berucht omdat ze niet meer werken zoals vroeger, maar hoe ziet een slechte condensator er precies uit en wat voor problemen kan het veroorzaken?Meestal lekken slechte doppen of puilen ze uit, maar niet altijd.In het geval van [Zak Kemble] zorgde een slechte dop ervoor dat zijn Samsung HT-C460 Home Cinema-systeem simpelweg "PROT" weergaf en zichzelf vervolgens uitschakelde.Gelukkig loste het vervangen van de lastige dop alles op, maar het probleem vinden was niet zo eenvoudig.Een visuele inspectie van het apparaat, geopend in de bovenstaande foto, bracht geen duidelijke problemen aan het licht.Geen van de condensatoren zag er iets ongewoons uit, maar een van hen bleek toch het probleem te zijn.Het eerste herkenbare probleem was de ontdekking dat de voeding van -5 V slechts ongeveer -0,5 V afleverde, en dat er een daling van 6 V was over twee kleine 0805-weerstanden, een bewijs dat iets veel meer stroom zakte dan zou moeten.Uit testen bleek dat de -5 V-regelaar niet defect was, en door proces van eliminatie [Zak] verwijderde uiteindelijk de 470 uF-uitgangscondensator op de -5 V-uitgang, en het probleem was verdwenen!Inspectie van de condensator bracht geen uiterlijk teken van storing aan het licht, maar er was een interne kortsluiting ontstaan.[Zak] verving de defecte dop (en verving de andere voor de zekerheid) en kijkt er nu naar uit om jarenlang meer gebruik te kunnen maken van zijn thuisbioscoopsysteem.Wanneer een PSU de geest geeft, zijn bijna altijd slechte condensatoren de schuldige, maar we hebben eerder gezien dat het niet altijd gemakkelijk is om erachter te komen welke slecht zijn.Een ding dat [Zak] veel heeft geholpen bij het oplossen van problemen, is het vinden van een volledig schema van de voeding, gewoon door te zoeken naar het onderdeelnummer dat hij erop vond.Een goede herinnering dat het altijd de moeite waard is om een ​​onderdeelnummer in een zoekmachine te gooien;misschien heb je geluk!Ik had een vergelijkbare Samsung-thuisbioscoop met hetzelfde probleem.Ik moest de keramische condensatoren vervangen, de rode op de foto's.Dat ziet eruit als filmdoppen met opgerolde folie/Mylar.Het zijn de audio LC-filterkappen voor klasse D-versterkers.Dat zijn polyester filmcondensatoren, geen keramiek.AKA mylar condensatoren.AKA oranje druppelcondensatoren.Ze vervangen door keramiek is een duidelijke downgrade.https://www.digikey.com/en/product-highlight/c/cornell-dubilier/orange-drop-capacitorsJaren geleden kreeg ik een defecte YPVS-regeleenheid met de microcontroller schijnbaar dood, maar aan het eind van de dag was het defecte onderdeel een van de keramische condensatoren bij de kristaloscillator.Ik zie ook een paar keer kortgesloten Schottky-diodes.Ze zijn triviaal om te vinden en worden vaak geassocieerd met een nabijgelegen chip met een kleine explosiekrater waar plat plastic zou moeten zijn.Ik vind het nog steeds leuk om dode elektrolytische doppen massaal om te keren en te kijken of ik het blik eraf kan laten blazen en in het plafondpleister kan plakken.Soms krijg je tegelijkertijd wat coole confetti naar beneden regenen.Stinkt heel erg, hoor.Probeer dit niet thuis, kinderen.Vroeger gingen ze beter.Maar veiligheid en ontwikkeling maken ze minder leuk.Mijn oude manager voor mijn eerste vakantiebaan liet ons doppen zien die opbliezen in gesmolten soldeer.Hij zei dat caps van goede kwaliteit de langste tijd nodig hebben om te blazen.Het is overbodig om te zeggen dat we een paar vrijdagdagen na het werk hebben doorgebracht om condensatoren te "testen".Plaats hier een verplichte veiligheidswaarschuwing voor iedereen die plezier heeft met het opblazen van condensatoren.Ik heb een litteken op mijn neusbrug precies tussen mijn ogen van waar een ontploffende condensator me raakte.Een centimeter aan weerszijden en ik had een oog verloren.Draag altijd oogbescherming wanneer dingen ontploffen - lekke banden in de huid kunnen op zijn minst zichzelf genezen, maar ogen niet zozeer.Als het op oogveiligheid aankomt, krijgt u maar twee kansen!Als je oogbescherming nodig hebt als je dingen laat exploderen, dan zijn de dingen die je doet niet groot genoeg :)Het beste audiovisuele effect dat ik van een condensator heb gezien, was lang geleden in een LIJNPRINTER.Tijdens de reparatie van de stroomvoorziening heeft iemand het overspanningsbeveiligingscircuit uitgeschakeld en de GROTE condensator (~ 10″ x 4″) ontplofte en ging in brand 🔥Ik hoop dat je een LP0 ON FIRE-fout hebt gekregen.Laat je ons echt modelnummers opzoeken om de hardware in het artikel te onderscheiden?Hoe kan iemand die geen Samsung HT-C460 heeft om te weten dat een "thuisbioscoop" dvd plus 5.1 surround betekent?Ik bedoel, je noemde het een "Home Cinema-systeem", wat letterlijk niets betekent buiten de marketing van Samsung.Probeer de lezers alstublieft te vertellen waar u over schrijft.De oorspronkelijke schrijver van het bericht, Zak, zei in ieder geval dat het een dvd was en dat hij ook de motor van de dvd-lade verving.Waarom zou je zoveel weglaten?Geen zin.Ja, ik begreep het, maar niet door het artikel te lezen.Uw opmerking is het bewijs dat mensen over letterlijk alles zullen klagen.Vrijwel iedereen die dit HaD-artikel leest, weet uit de hand – van de miniatuur – dat er een dvd-lade, versterkings-/audioverwerkingscomponenten, condensatoren, een voeding en RCA-aansluitingen zijn.Logica dicteert dat het een goedkope geïntegreerde dvd-speler is.Ze zijn in wezen alomtegenwoordig op dit punt.Dus dat kan geen cd-lade zijn geweest?En we zouden allemaal een audio-videocircuit met het oog moeten kunnen herkennen?Wist niet dat dit zo'n exclusieve club was... Als ik een EE-diploma haal, mag ik dan commentaar geven?(Een beetje raar dat je praktisch iedereen kent die dit artikel leest).Ben ik geen hacker genoeg als ik een dvd-speler niet herken?Ik werk aan andere dingen.Een cd-lade of een dvd-lade... het is hoe dan ook duidelijk een schijftransport.Het is geen cd-brander of bekerhouder.En ja, je kunt natuurlijk zien dat er een soort bord is voor het verwerken van audio en/of video.Waarom zouden er anders RCA-uitgangen zijn voor een schijflade?Let maar eens op de heatsink, die wijst op een rij audioversterkertransistoren, opamps en een hele hoop condensatoren.Het andere bord is duidelijk een voeding, want er zijn twee transformatoren, enkele grote condensatoren en een bruggelijkrichter.Meestal, als je een schijflade, een voeding en een soort audio/videokaart hebt... betekent dit dat het ofwel een mooi high-end schijftransport is of een goedkope geïntegreerde consument... aangezien Samsung geen high-end transporten maakt, kan men concluderen dat het onder de laatste categorie valt.Het gaat niet om exclusiviteit.Ik had het over je klacht.De meeste mensen die deze site bezoeken, hebben op zijn minst een vluchtig begrip van fundamentele elektronische principes, met of zonder een EE-diploma.Verder heb ik nooit gezegd dat je geen commentaar mocht geven... Ik heb net uitgelegd hoe dom je commentaar was.In plaats van de inhoud te lezen, de links te volgen en, als je nog steeds in de war was, op internet te zoeken naar het modelnummer... klaagde je dat HaD je hand niet vasthield.Van wat ik vermoedde... nee, je bent geen hacker.Hackers zijn over het algemeen in staat om dingen uit te zoeken zonder te klagen over een artikel dat onbelangrijke details weglaat.De titel van het artikel is toepasselijk: "Defecte elektrolytische doppen zien er niet altijd slecht uit".Het maakt niet uit in wat voor soort apparaat de doppen zaten, en het artikel demonstreert met succes zijn uitgangspunt.Eigenlijk heb ik de links gevolgd en het opgezocht, zoals blijkt uit mijn oorspronkelijke opmerking.Handen vasthouden is niet nodig, maar het benoemen van de apparatuur waaraan wordt gewerkt, is een vrij lange Hackaday-traditie.Ik kan niet eens zien dat het RCA is, vanuit deze hoek kunnen er een aantal verschillende aansluitingen zijn.Dus niet iedereen is zo slim als jij;waarom zit je daar zo mee?Werkelijk?Je hebt de RCA's, de HDMI-poort, de TOSLINK-aansluiting, luidsprekeraansluitingen of de antennetuner niet opgemerkt?Vreemd, dat was het eerste wat me opviel.Het stoort me niet dat je het voor de hand liggende hebt gemist.Ik heb er net op gewezen dat sommige mensen over alles zullen klagen, inclusief een gratis service zoals HaD.Ik begrijp dat elektronica misschien niet je sterkste punt is, maar je begrijpend lezen heeft wat aandacht nodig.Als Akismet ons niet kan beschermen tegen dit soort uitwisselingen, is Akismet klote.Ik nam aan dat het een dvd-speler was, hoewel ik denk dat het een cd-speler was.Op het eerste gezicht leek het veel op de dvd-recorder die ik in 2009 uit een prullenbak haalde, dezelfde manier van rijden, een aparte voeding en het moederbord.Maar een tweede blik suggereert iets exclusiever, meer onderdelen op het hoofdbord.Maar het gaat over elektrolytische condensatoren, iets voor de hand liggend, dus je hebt geen scjematic nodig, of moet weten wat het apparaat doet.Ik veronderstel dat de eigenlijke uitdrukking die wordt gebruikt onbekend is, een beetje nieuwsgierigheid, maar dat staat los van het onderwerp elektrolytica.Zelfs als u het modelnummer van een Samsung- of LG- of Whirlpool-product kent, moet u trouwens nog steeds de code weten die bepaalt welke onderdelen zich in het apparaat bevinden.Voor een Samsung-tv heeft u bijvoorbeeld een versiecode aan het einde van het modelnummer die FA02 is, voor een Samsung-koelkast kan dit 0011 zijn.Waarom dien je geen inhoud in als de inhoud hier te slecht is naar jouw smaak?De inhoud is prima (afgezien van de herhalingen, zoals het recente fractal-artikel dat is opgenomen in de "Links" -verzameling. Het is de beschrijving die te wensen overliet.Zou een IR-camera dat opmerken (ik denk dat het nogal wat warmte zou afgeven)?Ik heb een IR-camera nodig...Het zou veel extra stroom moeten laten zinken - maar hoogstwaarschijnlijk om je gewoon in de juiste marge op het bord te krijgen, zou ik denken - het blikje dissipeert de warmte gelijkmatiger dan de fout zou suggereren, het is verbonden met een zeer grote PCB (en waarschijnlijk echt groot grondvlak) dat de warmte goed doorweekt en verdeelt en de omliggende componenten toch heet worden, dus het zal niet gemakkelijk zijn om het daadwerkelijk defecte onderdeel elke keer te herkennen.Maar overtollige warmte in het gebied zou je in de goede richting moeten wijzen - over het algemeen zouden alleen stroomregelaars, inductoren en de grote rekeneenheden (die waarschijnlijk koellichamen hebben) echt veel warmer moeten worden dan het achtergrondniveau van de borden in mijn weliswaar vrij beperkte ervaring .Ik kan op dit moment niet veel anders bedenken dat waarschijnlijk genoeg stroom zal laten zinken om zo heet te worden - onthoud dat het allemaal verbonden is door koperen sporen die fungeren als thermische radiatoren, dus tenzij het veel warmte genereert, zal het bijna overeenkomen met de achtergrond aangezien het PCB-koper een geweldige geleider en radiator is van de kleine warmtebelastingen.Ik gebruik een IR-thermometer om kortgesloten doppen te vinden.Het is misschien maar een paar tienden van een graad heter, maar het kan meestal worden opgemerkt met een langzame scan van de onderdelen.Werkt ook voor interne pcb-shorts, maar je hebt een flinke voorraad nodig om wat stroom te leveren.Ik heb vorige week een goedkope (ish!) thermiek gemaakt met een 32 x 24 thermische sensor en wat adafruit- en sparkfun-modules.Moet ik het project voor Hackaday schrijven?Het is niet mooi, maar kan andere mensen wat tijd besparen...Als je de rest van de condensatoren toch voor "goede maatregel" vervangt, wat heeft het dan voor zin?Ik denk dat het punt hier is, als je toch alle condensatoren gaat vervangen, waarom zou je dan tijd besteden aan het zoeken naar de slechte?Natuurlijk, als er geen slechte blijkt te zijn, dan heb je tijd verspild...Je kunt één slechte dop vervangen en dingen weer werkend krijgen, maar je zult het ding uit elkaar halen en het snel opnieuw doen, want als er een faalt, zullen anderen waarschijnlijk falen.Als ik elektrolytische doppen ga vervangen om een ​​reparatie uit te voeren, maak ik een lijst van alle elektrolytische doppen inclusief spanning, capaciteit en fysieke afmetingen, doe wat boodschappen en vervang ze allemaal tegelijk.Elektrolytische doppen zijn goedkoop.Hoeveel is uw tijd waard?In bijna alle gevallen kun je de spanning van een dop verhogen, je zou bijvoorbeeld van 25 volt naar 40 volt kunnen gaan, zolang de capaciteit maar hetzelfde is en het fysiek in de daarvoor bestemde ruimte past.Vuistregel is dat de IC-chips meer dan 20 jaar geleden zijn gemaakt, vervang ALLE elektrolytische condensatoren.Ze hebben doorgaans een actieve/houdbaarheid van 20 jaar.Dat doet me denken aan een LCD-monitor die ik heb gerepareerd.Hij had vijf identieke doppen in de voeding, waarvan er twee aan de zijkant bij de CCFL-omvormer zaten.De andere drie waren uitpuilend.De uitpuilende werkten zoals je zou verwachten van uitpuilende, maar de twee die er prima uitzagen, waren allebei dood kortgesloten.Dus degenen die er slecht uitzagen, werkten beter dan degenen die er goed uitzagen.Dat was zo'n 7 jaar geleden.Ik heb een paar goedkope SATA-USB3-behuizingen.Ik hou echt van deze behuizingen en een stopte met werken.Nadat ik erachter kwam dat de schijf niet dood was, heb ik de behuizing uit elkaar gehaald.Het was op twee borden, de ene was het brein en de andere was de voeding.Een van de dingen die ik leuk vind aan deze is dat ze 120V opnemen zonder muurwrat.Het voedingsbord zag er goed uit en het was gemakkelijk te zien wat de doppen deden.Ze zagen er allemaal goed uit, maar zodra ik de dop eraf trok die over de brug ging, was het vanaf de bodem duidelijk dat het zijn sappen had uitgespuwd.De hele PSU had maar 4 of 5 doppen, dus ik heb ze allemaal vervangen.Dat was alles wat nodig was.De totale kosten waren minder dan $ 2.Voor de minimale bestelling van Tayda heb ik genoeg onderdelen om ze allemaal opnieuw af te sluiten als ze falen.Bedoel je op de primaire?Ongeveer 450V condensator?Die hoeven maar 120Hz (twee keer de lijnfrequentie) aan te kunnen, dus over het algemeen is de kans kleiner dat ze kapot gaan.Het zijn degenen op de secundaire, die tientallen KHz aan rimpeling moeten verwerken, die geneigd zijn om slecht te worden.De hogere frequentie benadrukt ze.Een van die lcr-t4-onderdelentesters ($20 Ebay) is onmisbaar voor zulke dingen.Een perfect uitziende dop kan wild uit de specificatie ESR lezen (de echte moordenaar op deze bypass-dopcircuits) en die goedkope kleine tester zal het 99% van de tijd krijgen.Ook geweldig voor het testen van diodes, FET's en transistors.Ik liep hier onlangs tegenaan.Cap zag er goed uit, maar was kortgesloten.Het was aan de outputkant van een LDO die ongelukkig was en zelf langzaam roosterde.Elke PSU is slechts een dop verwijderd van vuur!Ik heb zoveel dingen gerepareerd ... Uitgangsdoppen voor de choke verzachten de uitgangsspanning.ze puilen uit.Dat geldt ook voor kleine primaire aux-doppen voor de regulatorchip.ze puilen niet uit.Grote primaire kap puilt uit en doodt een brug en een lont.ATX-standbybronnen met een ontwerp met twee transistors maken een doorgebrand gat wanneer uitgangskappen verkeerd gaan.En dit zijn alleen de meest voorkomende, en alleen met betrekking tot doppen.Ik heb al heel wat dode condensatoren vervangen om heel wat apparaten met succes te doen herleven.Meestal in voedingen.Ik kies altijd een gerenommeerd merk voor vervanging: Nichicon, Nipon Chemicon, Panasonic, Vishay…Maar elk merk stelt veel verschillende "smaken" voor, en ik weet niet welke ik moet kiezen, afhankelijk van waar de dop wordt gebruikt.Bijvoorbeeld Nichicon: https://www.nichicon.co.jp/english/products/alm_mini/index.htmlJe hebt 5 hoofdtypen: ultraminiatuur, standaard, hoge betrouwbaarheid, speciale apparatuur, audioapparatuur.Ik heb de neiging om voor alles "hoge betrouwbaarheid" te kiezen, en ik kies altijd 105°C + lange levensduur/hoge uurclassificatie.Misschien overkill, maar de meerprijs is niet heel veel.Uitzondering is voor de audiosectie in audioapparatuur waar ik het "audio" -type zou kiezen, maar zonder te weten waarom ze anders en beter zijn.Ik zou verwachten dat ik ook een type "videoapparatuur" zou hebben voor het videosignaalpad, maar nee, dus ik gebruik ook "hoge betrouwbaarheid".Dus laten we zeggen dat ik een videorecorder moet repareren, waarvoor ik voornamelijk "hoge betrouwbaarheid" zal typen.Maar er zijn 24 verschillende subtypes!Voornamelijk: lage impedantie, extreem lage impedantie, hoge rimpel en lage impedantie voor schakelende voeding.In eerste instantie was mijn gok dat lagere ESR = lagere temperatuur, dus minder stroomverbruik en betere betrouwbaarheid.Dus "extreem lage impedantie" leek voor alles de beste keuze.Maar ik heb onlangs gelezen dat dit in sommige gevallen niet het geval is en een deel van een circuit kan laten oscilleren.Dus mijn vraag is: wanneer is het beter om al dan niet te kiezen voor elk van deze subtypes: lage impedantie, extreem lage impedantie of hoge rimpel?In een voeding geloof ik dat "lage impedantie voor schakelende voeding" beter is dan gewoon "lage impedantie", maar ik weet niet waarom?En misschien "heeft een hoge rimpel op sommige plaatsen de voorkeur?En voor videobehandelingscircuits?Weet je wat geweldig zou zijn?Als iemand een soort van... eh... netwerk?... zou opzetten, zou dat deze "slechte" "caps" bespreken.Noem het misschien "caps-dat-zijn-slecht.net", of zoiets...?Ben nog bezig met de naam..."slechtere hoofdletters.net"?"niet-erg-goed-caps.net"?"crappy-caps.net"?Ik heb een Panasonic HDD-videorecorder waarvan de elektrolyten kapot gingen en ik heb ze vervangen.De ironie is dat ik een of ander goedkoop merk van de HDD heb gehaald en de beste 50000-uurlimieten heb geplaatst die ik kon vinden (ook overschat voor spanning) en degene die ik erin stopte waren ....Panasonic!Als ze maar hun eigen doppen in hun eigen kit stoppen….f**** goedkope schaatsen!U kunt de condensator testen met een ESR-meter, deze zal u de "gezondheid" van de condensatoren vertellen.Sommige ESR-meters kunnen de condensatoren testen zonder ze uit de printplaat te hoeven halen, zoals deze: https://www.peakelec.co.uk/acatalog/esr70-capacitor-esr-meter.htmleen keer moest ik een standaard lineaire laboratoriumvoeding repareren, een gesprongen zekering erin.Hoe heb ik het probleem gevonden?Erg makkelijk….Gebruikte een variac en steeg langzaam de ingangsspanning.Even met een IR-camera gekeken, en in ongeveer 3 minuten gevonden.Er zijn twee defecte elektrolytische condensatoren geweest.Heb ze gewijzigd en het werkt weer.Als je toegang hebt tot een IR-camera, zul je er verliefd op worden.Wees vriendelijk en respectvol om de opmerkingensectie uitstekend te maken.(Reactiebeleid)Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen.Lees hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.Door onze website en diensten te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met het plaatsen van onze prestatie-, functionaliteits- en advertentiecookies.Leer meer